这家店冬阴功汤酸得够劲
——酸辣预警——
这家店冬阴功汤酸得够劲
北京东三环的帕塔拉泰餐厅后厨，湖北人杨儒平用泰味汉语提醒同事，椰浆要分50次缓缓融入酱汁。空气中浮动着香茅与南姜的辛香。当咖喱最终呈现出琥珀色光泽时，杨儒平舀起一勺，舌尖刚触到滚烫的酱汁便露出笑容："成了，这次辣度能留住老客，也能圈新粉。"
杨儒平
【建国门惊现泰餐天花板】
这个场景，恰似他二十年人生轨迹的隐喻——在慢火细熬中，将异国风味驯化成京城的"在地化"表达。
【味道掌门小课堂】
在泰国，咖喱按颜色可分为白、黄、绿、红，四个种类，辣度也是按照颜色浓烈逐步递增，白咖喱最轻，红咖喱最重，好吃的咖喱，要在店里现场制作。
【必看三大神仙操作】
裸烹！！！全靠原料本身味道，酸、甜、苦、辣、咸，五味平衡。
现榨！！！青柠每天现切现榨，掌门人杨儒平手把手教熬5小时汤底。
搅50次！！！椰浆调咖喱，要搅50次才到位。
冬阴功汤是泰国的“国汤“，冬阴是酸辣的意思，然后功是虾的意思，冬阴功汤翻译过来就是酸辣虾汤的意思。
十几种来自植物香料，搭配鲜虾、草菇、番茄，小火慢熬5个小时，成就一碗酸、辣、甜、咸四味平衡，口感细腻的温暖汤底。
虾头炒香，虾膏上色，三黄鸡，新鲜的香茅、南姜，洋葱，泰国香菜，用小火慢慢炖上三个小时。等汤熬好了，再加入柠檬叶、辣椒膏二次调味。老饕们往往用冬阴功汤作为评判一家泰餐厅味道好坏的参考标准！
【泰国名汤用老字号花生油炒料】
冬阴功汤香不香，要看厨师炒料的手艺高不高。杨儒平炒香料，选用的是老字号品牌，绿宝出品的花生油。靠物理压榨直接将油脂从果实中压榨出来，安全，卫生，色泽清亮，口感浓香。
【吃货最爱】
玛莎曼咖喱牛肉
泼水节限定蝶豆花糯米饭
【湖北法律系学霸变身泰餐掌门人】
二十多年前，在大学的法学院课堂上，湖北学生杨儒平或许不会想到，自己未来会在泰式咖喱的浓香里找到人生坐标。彼时韩剧《大长今》正风靡亚洲，剧中呈现的饮食文化让他顿悟："韩国能用泡菜打开国际市场，泰餐的酸辣层次难道不该有更大舞台？"
【征服皇室味蕾的湖北小伙】
泰餐的精髓不在宫廷菜谱，而在市井烟火。杨儒平走遍泰国，手机里上万张照片记录着这场风味长征：南部董里府渔民用芭蕉叶烤红鲷鱼的技法、东北部呵叻农妇腌渍青木瓜的土陶缸、乃至曼谷网红餐厅用分子料理解构的芒果糯米饭，这些碎片最终拼合成他北京后厨的灵感版图——用皇室菜的精致骨架，填充街头美食的血肉。
【让泰式酸辣在北京扎根】
“要在北京再造曼谷，就不能照搬经纬度。"杨儒平指着厨房里并排摆放的两种椰浆解释，泰国进口的浓稠如乳，国产的则更清甜，为此自己调整了香茅与良姜的配比，让辣味如渐强音阶般层层浮现。
【跨文化餐桌的摆渡人】
走进杨儒平的帕塔拉，泰式风情已超越味觉维度：鎏金浮雕、垂坠的纱幔灯笼、泰国空运来的手工餐具。
杨儒平计划在2025年中泰建交50周年时启动"味道丝路"计划，用美食沙龙串联起两国非遗技艺展演。此刻他正调试新菜单的酸辣平衡，杨儒平希望自己的餐厅，不仅是一家餐厅，还是一个中泰文化交流的平台。
杨儒平从泰国带回的，不只是香料和食谱，更是一种对味道的坚持。那些小小的香料种子，如今已经在北京悄悄扎根，开出了属于他的味道。
帕塔拉·泰餐厅(建国门6号店)
店铺地址：建华南路6号院1号楼2层201室2-01号二层帕塔拉餐厅
