拉夏贝尔提出“多品牌、直营为主”的发展战略，开启疯狂扩张模式，先是从品牌上大肆拓展，陆续推出7m和La Babité两个女装品牌，推出POTE和JACK WALK、MARCECKŌ等三个男装品牌以及8EM童装品牌等。
激进扩张惹的祸？
曾经的“国民第一女装品牌”似乎正遭遇“艰难时刻”。
11月28日，上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（下称“拉夏贝尔”）发布《获取委托贷款暨提供资产抵押、质押的公告》。公告显示，乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司拟通过乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐四平路科技支行为拉夏贝尔提供5.5亿元的委托贷款。
公告还称，其中2亿元将用于公司全资子公司拉夏太仓偿还民生银行苏州分行借款。本次交易旨在以融资为目的，有效盘活公司长期存量资产，为主营业务发展提供资金支持。
在发布上述公告后，11月28日，拉夏贝尔股价遭遇全天一字跌停。截至收盘，报收4.77元/股，总市值26.12亿元。H股方面，拉夏贝尔盘中最深跌逾12%，报价1.190港元/股创历史新低，截至发稿报价1.22港元/股，跌幅10.95%。
与此同时，天眼查显示，拉夏贝尔还于近期遭到行政处罚。11月12日，因生产、销售产品中掺杂掺假，以假充真，以次充好，其被奉贤区市场监管局没收违法所得。在更早的2017年5月，拉夏贝尔同样因“生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，或者以不合格产品冒充合格产品”，受到处罚。
拉夏贝尔三季报显示，报告期内，公司实现营业收入57.57亿元，比上年同期的62亿元减少7.2%；归属于上市公司股东的净利润亏损8.25亿元，同比去年的2.39亿元由盈转亏，减少444.7%。
公开资料显示，拉夏贝尔成立于1998年，于2014年在香港联合交易所主板上市，2017年拉夏贝尔回A股上市，成为了唯一一家“A+H”两地上市的服装企业，曾被视为国内快速崛起的龙头女装品牌，上市之初曾争做“中国版ZARA”。
上海良栖品牌管理有限公司总经理程伟雄对时间财经表示，拉夏贝尔目前最大的问题是“多门店、多品牌”，而多品牌则导致了拉夏贝尔品牌、产品、门店、运营等同质化。
时间就5亿元贷款、行政处罚等问题多次拨打拉夏贝尔董秘办电话，始终无人接听。
断臂求生
10月16日，拉夏贝尔发布公告称，公司控股子公司杰克沃克（上海）服饰有限公司（下称“杰克沃克”）持续亏损，无法继续经营，拟向人民法院申请破产清算。
公开报道显示，杰克沃克于2015年被拉夏贝尔收购，主要经营服装服饰品牌O.T.R。拉夏贝尔方面称，申请破产基于多方面原因，包括杰克沃克持续经营亏损、资不抵债的实际情况以及拉夏贝尔正集中资源、聚焦核心优势品牌的未来发展战略及公司当前的经营和资金现状。
事实上，这不是拉夏贝尔的第一次“断腕”。2019年5月及6月，拉夏贝尔就曾分别发公告称出售旗下控股子公司杭州黯涉电子商务有限公司与天津星旷企业管理咨询合伙企业（有限合伙）股权，该公司主要营销及销售七格格、OTHERMIX及OTHERCRAZY等线上服饰品牌。
对于出售子公司的缘由，拉夏贝尔方面曾对时间财经表示，出售事项将有助公司加快业务模式转型调整，集中资源发挥核心品牌的竞争优势，结合公司发展战略梳理现有品牌矩阵，从而实现战略聚焦。
拉夏贝尔表示，三季度公司将继续实施线下零售网点优化策略，计划保留境内6000个以内的经营网点，提高单店运营效率和盈利能力，主营业务预计于第四季度进入较为良性的发展轨道。
值得注意的是，拉夏贝尔打算将总部大楼也租出去。据央视财经报道，位于上海市闵行区的拉夏贝尔集团总部办公大楼，刚刚投入使用一年多的时间，面对业绩亏损和债务危机，拉夏贝尔选择出售不动产来渡过难关，目前在办公大楼下可以看到贴出了对外招租的海报。
借新还旧
拉夏贝尔还称，基于公司目前经营情况，考虑到公司业务转型调整进度，公司预计2019年全年归属于上市公司股东的净利润可能为负值。
至于亏损原因，拉夏贝尔表示主要包括：公司营业收入同比下降、加速消化过季品，导致毛利率同比下降，销售毛利额对应减少；持续关闭低效亏损店铺，导致长期待摊费用加速摊销；受新租赁准则影响财务费用同比增加；报告期内存货跌价准备和坏账准备同比增加，从而影响净利润。此外，由于公司执行新租赁准则也对当期净利润有一定的负向影响。
2016至2018年，拉夏贝尔经营活动产生的现金流量净额分别为7.05亿元、5.57亿元、1.57亿，呈现大幅下滑态势。
对此，拉夏贝尔表示，在资金来源拓展方面，公司除了已有的银行贷款、项目融资等方式外，通过渠道结构调整、下单模式优化、会员营销推行、产品全生命周期管理等手段，可以有效增加当期经营活动产生的现金流入金额；通过加大对存量长期资产的盘活，有效降低长期资金占用，增加当期现金来源。
快消品行业专家李兴敏曾公开表示，拉夏贝尔业绩下滑不仅跟行业大环境有关系，还和其本身发展理念陈旧有关：“服装行业变化非常快，拉夏贝尔没有跟上消费者心理的变化，还停留在‘工厂模式’，流水线生产，服装不能进行差异化竞争。”
激进扩张埋下祸根？
2011年之前，拉夏贝尔仅有La Chapelle、Puella、Candie’s三个女装品牌，门店数仅有1841家。截至2018年12月31日，拉夏贝尔直营门店数量大幅飙升至9269个，在8年时间，扩充了5倍之多，这一速度堪称“惊人”。
2012年，拉夏贝尔提出“多品牌、直营为主”的发展战略，开启疯狂扩张模式，先是从品牌上大肆拓展，陆续推出7m和La Babité两个女装品牌，推出POTE和JACK WALK、MARCECKŌ等三个男装品牌以及8EM童装品牌等。
2015年以后，拉夏贝尔通过控股公司陆续拥有或者推出Siastella、OTR、GARTINE等品牌，通过联营、参股方式陆续支持或参与Maira Luisa、Tanni等品牌发展。
除疯狂开店、不断拓展新品牌之外，拉夏贝尔还玩起海外并购。2018年4月10日，拉夏贝尔出资2080万欧元收购法国女装品牌NafNafSAS 公司40%股权。2018年11月26日，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司拟继续收购NafNafSAS剩余60%股权，但此次股权交割程序尚未完成。
拉夏贝尔“疯狂扩张”后开始出现后遗症，门店数量从高位滑落。财报显示，截至2019年三季度末，拉夏贝尔实体门店共计5513家，与2018年末数量相比减少3756家，平均每天关店14家。
程伟雄对时间财经表示，“店效过低”一直是拉夏贝尔存在的主要问题，原本通过外延式门店扩张带来的成长随着市场覆盖的全面铺开，开新店已不足以拉动拉夏贝尔的成长，原有的存量店铺已累积到不得不面对的内控提升。而多年以来，拉夏贝尔一直疏忽的存量店铺终端运营效率与效能的低下所带来的问题终于爆发了。（北京时间财经 李洪力）
